Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli est une créatrice de mode d'origine italienne née à Rome en 1890.

Elsa Schiaparelli a commencé par suivre des études de Philosophie, écrivant des poèmes sensuels qui choquent sa famille conservatrice. Elle est alors envoyée au couvent.

Elle accepte un poste de nurse à Londres à l'âge de 22 ans.

Elle est alors invitée à un bal. N'ayant pas de tenue, elle s'en fabrique une, avec une étoffe bleue qu'elle enroule autour d'elle et parvient à faire tenir... Un début ?

Lors de sa vie londonienne, elle passe beaucoup de temps dans les expositions, les musées, les bibliothèques et les conférences.
Elle rencontre son mari, un de ses professeurs, le comte Guillaume de Wendt de Kerlor.

Ils déménagent à New York.

C'est lorsque leur fille naît, Maria Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor, plus connue sous le nom de Gogo Schiaparelli, que le comte l'abandonne.

Elsa Schiaparelli fait alors la connaissance de Gaby Picabia, ex épouse du dadaïste Francis Picabia, et propriétaire d'une boutique de mode française à New York.

Elle fit, pendant les mêmes années, la rencontre d'artistes comme Marcel Duchamp et Man Ray.

Elle confectionne ses propres vêtements, puis lance son entreprise, mais la ferme en 1926.

En 1927, elle lance une nouvelle collection de tricots, en utilisant un double point créé par des réfugiés arméniens, et créant grâce à cela des images en trompe-l'oeil.

Les créations d'Elsa Schiaparelli paraissent à plusieurs reprises dans Vogue, mais c'est véritablement son écharpe enroulée autour du cou qui fera son succès.

Elle lance une gamme "Pour le sport" l'année suivante, et l'élargit l'année d'après avec des maillots de bain et des tenues de ski.

Elsa Schiaparelli lance un modèle de petite jupe "divisée" (qui sera le modèle précurseur du short) porté par Lili de Alvarez au Championnat de Wimbledon en 1931 choque le monde du tennis.

La même année, elle crée une ligne pour le soir, en plus des vêtements de sport. Les affaires se portent de mieux en mieux, et Elsa Schiaparelli déménage de rue de la Paix à la boutique place Vendôme.

Elle régnait sur la mode entre les deux guerres, avec Coco Chanel, qui disait d'elle qu'elle était "un artiste qui fait des vêtements".

Ses créations ont inspiré certains de ses collaborateurs, comme Salvador Dali et Alberto Giacometti.

En 1937, elle confectionna une veste et un manteau de soirée en collaboration avec Jean Cocteau.
La veste représentait un visage de femme avec une main caressant la taille de celui qui portait la veste, avec de longs cheveux blonds sur l'une des manches.

Le manteau représentait deux personnages de profil qui se regardaient dans les yeux, créant l'illusion d'un vase de roses. Les broderies ont été effectuées par la maison Lesage.

Elsa Schiaparelli a également beaucoup collaboré avec Dali.

La robe homard, créée en 1937, était une simple robe de soie blanche avec une ceinture cramoisie et un gros homard peint sur la partie jupe, par Salvador Dali. Elle a été portée par eWallis Simpson dans une série de photographies prises par Cecil Beaton au Château de Candé, peu avant son mariage avec Edward VIII.

1938 est l'année de la célèbre collection Circus.

La robe la plus connue, la Tears Dress, est une robe du soir blanche imprimée avec un dessin de Dali en trompe-l'oeil : le trompe-l'oeil se prolongeait dans une découpe de "vraies" larmes en voile découpé, bordé de rose et de magenta.

La robe Skeleton a également été crée avec Dali.

Autre pièce phare de la collection Circus : le chapeau-chaussure : il s'agissait d'un haut de forme en forme d'escarpin à talon, incliné sur le front de la personne qui le portait. Ce chapeau a été porté par Gala Dali, Elsa Schiaparelli elle-même, et par Daizy Fellowes, l'éditrice française de Harper's Bazaar, une de ses meilleures clientes.

L'éditrice était une riche héritière. Elle possédait un diamant rose de Cartier, appelé la Tête de Bélier. C'est cette pierre qui inspira à Elsa Schiaparelli la couleur de la boîte du parfum Shocking Schiaparelli de 1937, c'est le rose "shocking", adjectif encore utilisé aujourd'hui pour parler de cette teinte de rose chaud.

Elsa Schiaparelli a aussi créé les parfums suivants : Salut (1934), Souci (1934), Schiap (1934), Sleeping (1938), Le tabac à priser (pour homme, 1939), Roi Soleil (1946), Zut! (1948).

Elsa Schiaparelli crée aussi des costumes de films : en commençant par la version française de Topaze en 1933, en terminant par Moulin Rouge en 1952, en passant par les costumes de Mae West dans Every Day's a Holiday (1937).

En 1939, la guerre éclate. Elsa Schiaparelli crée une collection printemps 1940 plus sombre, avec des taffetas imprimés camouflage et brun.

Elle part pour New York en 1940 et à part un passage éclair de quelques mois à Paris en 1941, elle y restera jusqu'à la fin de la guerre.

A son retour en France, la mode avait changé, avec la nouvelle vague lancée par Christian Dior, marquant le rejet de la mode d'avant-guerre.

Elsa Schiaparelli ferma définitivement en 1954, l'année même où Coco Chanel renouait avec la mode.

A l'âge de 64 ans, elle écrit son autobiographie et vit une retraite paisible à Paris et dans sa maison en Tunisie.

Elsa Schiaparelli s'éteint le 13 novembre 1973.